Фотоаппараты цифровые со сменными объективами для макросъемки. Цифровые фотоаппараты с макросъёмкой

Макросъемка – это съемка крупным планом, при которой на фотографии видно незаметные для невооруженного глаза детали. Стандартом макро считается изображение объекта на фотографии в его натуральную величину – 1:1. Попробуем подобрать лучший фотоаппарат для макросъемки любителям миниатюрных чудес природы и планирующим фотографировать для фотостоков или интернет-магазинов.

№1 Камера

Теоретически чем больше размер матрицы, тем лучше: многие гиды советуют брать для макро полнокадровую камеру. Но не стоит сбрасывать со счетов кропы: как это не удивительно, порой результат макро, снятого фотоаппаратом с маленьким сенсором может превзойти полный кадр. Некоторые фотографы покупают компакт в дополнение к профессиональной технике для съемки в некоторых режимах, в том числе макро.

Впрочем, что бы вы ни выбрали – зеркальную или беззеркальную, полнокадровую или нет, не прогадаете, так как какой фотоаппарат купить для макросъемки здесь не главное!

№2 Объектив

Главное в макросъемке – объектив, потому что, собственно, от него зависит степень приближения объекта.

Между объективами с постоянным и переменным фокусным расстоянием стоит отдать предпочтение первому – вследствие особенностей конструкции фикс более светосильный.

Для любительской макросъемки, казалось бы, лучше всего подходят объективы с минимально возможной дистанцией фокусировки, но здесь есть свое «но»: объективом, которым можно вести съемку вплотную к объекту, удобно фотографировать только статику. Живность улетит, убежит или иным способом не даст сделать фото, если к её носу приблизить камеру. К тому же объективы с большим расстоянием фокусировки предполагают больше возможностей фотографии.
Широкоугольный макро объектив (с коротким фокусом) оптимален для съемок неподвижных деталей крупным планом, предметной съемки. Для всего движимого, то бишь макросъемки живой природы, лучше длиннофокусный объектив. Но, если очень хочется и то, и другое, не будет ошибкой приобрести макро трансфокатор.

№3 Дисплей

Если ваш выбор склоняется к зеркальной камере, желательно, чтобы поддерживался режим предпросмотра в реальном времени Live View – использование экрана в качестве видоискателя.

Замечательно, если фотоаппарат имеет поворотный дисплей – это поможет избежать неудобных положений при макросъемке.

№4 Аксессуары

Макрофотография требует вспышки и штатива, в частности, если съемка ведется в помещении.

Для любительской макрофотографии будет достаточно встроенной вспышки, хороший вариант – кольцевая вспышка, располагаемая по окружности объектива. Благодаря такой конструкции на фото не будет тени от объектива и других частей камеры. Во многих компактах такое кольцо встроено, но также может докупаться и устанавливаться на объектив отдельно.

Для профессионального занятия макрофотографией в студии, помимо камеры со вспышкой понадобится предметный стол, свет, отражатели, рассеиватели, но это уже отдельная история.

Какой фотоаппарат лучше для макросъемки: модели со сменной оптикой

Если вы основательно решили заняться фотографией, берите камеру со сменной оптикой. И начать выбирать стоит с… хорошего макрообъектива, к которому далее подбираем тушку, желательно, той же фирмы. В этом поможет небольшой список макрообъективов от Прайса, составленный из доступной в украинских интернет-магазинах оптики с хорошими отзывами и дополненный рекомендациями по подходящим камерам.

Объектив с минимальным расстоянием фокусировки 20 см, минимальной диафрагмой f/32 и весом 335 грамм. Это фикс, что уже замечательно, плюс пользователи хвалят светосилу объектива, резкость и цветопередачу, детализацию объектов и качественное размытие фона. Спорные отзывы об автофокусе, но придирки к его скорости и отсутствии стабилизатора изображения начинаются при использовании оптики в качестве универсальной, так что макро они не касаются.

К минусам можно отнести узкую «специализацию» объектива – он только для кропов, полнокадровым камерам он не подходит, а также отсутствие бленды в комплекте.

Камера: полупрофессиональные Canon EOS 50D , Canon EOS 7D , Canon EOS 7D Mark II , беззеркальная Canon EOS M (нужен переходник для установки объектива).

Полнокадровый аналог первого объектива, совместимый с байонетами EF и EF-S, характеризующийся минимальным расстоянием фокусировки 31 см, минимальной апертурой f/32 и весом 600 грамм. Стоит и весит дороже, но лишен важного недостатка номера один.

Камера: предыдущие модели или Canon EOS 6D , как одна из наиболее доступных полнокадновых зеркалок Кенон.

Этот объектив с коротким фокусом, минимальным расстоянием фокусировки 16.3 см, минимальной диафрагмой f/22 и весом 235 грамм – одна из самых недорогих альтернатив для начинающего макрофотографа. Позволяет снимать объекты при крайне малом расстоянии фокусировки, кроме макро неплох в универсальном применении – портретном и пейзажном фото. Подходит к кроп-камерам и некоторым полнокадровикам Nikon.

Камера: любительская Nikon D5500 , более продвинутая Nikon D7200 или полнокадровая модель высокого уровня Nikon D750 . Но для последней данный микрообъектив – это скорее на пробу, чтобы со временем купить что-то серьезнее.

Следующий объектив с более длинным фокусом, диафрагмой до f/32, весом 335 грамм, внутренней фокусировкой, благодаря чему длина объектива не изменяется в процессе, а также минимальным расстоянием фокусировки 28 см. Бонус – есть оптический стабилизатор изображения, отвечающий за качество съемки с рук. Благодаря компактности и стабилизации объектив хорош для тех, кто путешествует с камерой наперевес. Подходит для неполнокадровых Nikon DX.

Камера: те же модели, что в рекомендациях к номеру три.

Достойный полнокадровый фикс весом 440 грамм с минимальным расстоянием фокусировки 22 см, минимальной апертурой f/32 и без встроенного мотора фокусировки – автофокус будет доступен только если таковой есть в камере. Передняя линза с шумом выдвигается в процессе фокусирования, что может вносить дискомфорт при съемке живого макро.

Макрообъектив с фокусным расстоянием 60 мм (в эквиваленте пленки 91 мм), минимальной диафрагмой f/22 и минимальным расстоянием фокусировки при макро 27 см. Крепление – Fujifilm X-Mount, соответственно, оптика рассчитана на фирменные беззеркальные камеры. Вес объектива составляет 215 грамм.

Объектив наиболее светосильный из предложенных – f/2.4, отличается высокой резкостью и мягким размытием. Но способности к приближению у него невысокие: 1:2, чего, впрочем, хватит для съемок крупным планом мелочей.

Камера: Nikon D610 , Nikon D750 .

В общем, хотите длиннофокусный, а хотите широкоугольный, для полного кадра или кропа, зеркала или беззеркалки, со стабилизатором или без – в рейтинге найдется объектив и лучший фотоаппарат для макросъемки на любой вкус и цвет.

Какой фотоаппарат для макросъемки выбрать из моделей с несъемной оптикой

Для любительского макро особо стоит выделить суперзумы, обладающие крутыми способностями оптического увеличения и стоящие гораздо дешевле камер со сменной оптикой – их не так жаль повредить в походах и поездках. Поищем фотоаппарат для макросъемки среди популярных моделей фотоаппаратов с мааааленькой матрицей, стационарным объективом и сильным оптическим зумом, имеющихся на украинском рынке.

В первой статье про макросъемку необходимо дать определение одному из самых популярных жанров фотографии - макросъемке.

Так что же это такое? Почему макросъемка так привлекательна? Почему этот жанр фотографии набирает все большие и большие обороты? На эти вопросы и не только, мы попытаемся ответить в этой статье. Как говорит Википедия - Макросъёмка (от др.-греч. makros - большой, крупный) - вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5-20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке. Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой - из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз». Говоря человеческим языком, макросъемка - это получение увеличенного или в натуральном размере изображения чего-либо, т.е в масштабе 1:5-20:1 (где 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта).

Фотографы и макро

Макросъемка - тема очень интересная и «загадочная» для любого фотографа, однако далеко не все фотографы снимают макро. Сразу и не скажешь почему так, но давайте разберемся. Что необходимо для макросъемки? Во первых - Объектив . Не всяким китовым объективом можно получить фотографии хорошего качества, хотя в принципе, макросъёмка может быть произведена любым фотоаппаратом. Но следует знать, что конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому, поэтому необходимо знать следующие «правила» или наверное их лучше назвать «рекомендации»:

Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше, во избежании геометрических искажений (они будут минимальны). Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

Человек не дурак, он может найти выход из любой ситуации. Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы. С их помощью возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого «выхода» является уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (бесконечности, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусами является малая возможная дистанция съёмки, а так же на современных объективах, как правило, это невозможность управления диафрагмой.
Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки . Как правило, это используются в случаях, когда объектив несъёмный. Однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности - специализированные многолинзовые насадки.
Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива).

Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации - 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8-1:3.5).

Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Во вторых - экспозиционные параметры . От эти параметров зависит в значительной мере зависит качество фотографии. К экспозиционным параметрам относятся:

освещённость - она должна быть большой или хорошей, называйте как хотите. Запомните главное правило: встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой!!! То есть, когда фотографируем макро НЕ надо пользоваться вспышкой. Возможно применение специальных круговых вспышек.
Диафрагма - должна быть малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский).
Выдержка - как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи. В третьих - это опыт самого фотографа. Под опытом понимается умение фотографа «взять» на резкость предмет, другими словами сфокусировать, сделать на нём фокус.
Наиболее приемлемый способ фокусировки - вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах - телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
Зеркальные камеры - просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) - результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
Дальномерные камеры - макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.

Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой - макросъёмка почти невозможна. Но и здесь был найден выход, в этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению - один из самых популярных и точных методов фокусировки. Очень удобны камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Макросъёмка при большом увеличении способна показать на снимке неразличимые невооружённым глазом детали и самые маленькие части предмета, которые наиболее интересны. Макросъемка в современно обществе используется не только фотографами, но и учеными, биологами, физиками, в работе которых необходимо видеть такие мелкие частицы и структуру предмета или части чего либо.

Съемка небольших объектов крупным планом - практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно - цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать - и станет темой данной статьи.

Существует заблуждение, что макросъемка - весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры - возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой. Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса - большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами...

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом . Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2.

Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два "погонных" миллиметра объекта проецируется на один "погонный" миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки - от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он "приближает" объект. Соответственно, чем сильнее объектив "приближает", тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый?

Все дело в передаче перспективы . Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане.

В фотографии есть правило - чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем "глубина" объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

Достаточно большое фокусное расстояние - как уже было сказано выше, для уменьшения перспективных искажений формы объекта при съемке крупным планом - чтобы снимать не в упор, а немного издали. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки . Если для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее "растягивают" и размывают задний план.
Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур . Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов . Любая оптика имеет искажения (аберрации) - хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают "бритвенную" резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета - в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Приведенный пример - всего лишь сильный кроп фотографии, снятой "обыкновенным" объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.

Предположим, у нас есть макрообъектив на 100 мм, светосила 1:2.8, минимальная дистанция фокусировки - 30 см. Если мы будем пытаться снимать с минимально возможного расстояния с открытой диафрагмой, глубина резко изображаемого пространства будет меньше 1 миллиметра (посчитано в калькуляторе ГРИП , для полного кадра). Естественно, при таких условиях в большинстве случаев трудно рассчитывать на удачную фотографию - передний край объекта будет резким, остальная часть стремительно уйдет в область размытия. Конечно, это может быть частью творческого замысла, но, например, для предметной съемки такой подход не приемлем. Глубина резкости должна соотевтствовать "глубине" объекта.

Чтобы увеличить ГРИП прикрываем диафрагму. Если закрыть диафрагму до 45 (!!!), то ГРИП в данном случае вырастет до 1.3 сантиметров - это вполне приемлемо для съемки некрупного объекта. Но мы знаем, что при зажатии диафрагмы пропорчионально растет и выдержка. При зажатии диафрагмы с f/2.8 до f/45 для сохранения уровня экспозиции нужно увеличить выдержку в 256 (!!!) раз. То есть, вместо 1/250 секунды потребуется 1 секунда! Без штатива тут делать нечего.

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения ("поперечная" шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и "продольная" шевеленка - когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта.

Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке - штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру.

Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход - сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Источник - macroflash.ru

Недостаток масштаба

Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования - макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств.

Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой - при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на "бесконечность", возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом.

Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если "прибавить зума", макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается - мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому "портрету" жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с "большой" матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально.

Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот "шедевр" собственного производства я храню уже больше 13 лет:

Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный:)

Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов.

А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки , поскольку многих волнует вопрос - как ее сделать качественно в домашних условиях.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов - нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то "девайс" с труднопроизносимым названием?

Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Да-да! Белый фон - это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход "пола" в "стену".

Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2)

Плохо получилось - блики, отражения от блестящих частей на фоне, изображение "плоское". Да еще и диафрагма не зажата, ГРИП не хватает (в авторежиме снимал).

Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Диафрагма 18.

Уже лучше, но фон освещен не равномерно

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II)

проблема с фоном решена. На этом можно остановиться!

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop

А полностью белый фон легко сделать в Photoshop - либо уровнями, либо "заменой цвета".

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование "теплого" света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.

Макросъемка привлекает многих фотографов возможностью запечатлеть самые крошечные объекты и показать эту красоту зрителю. Сегодня мы расскажем вам о настройках фотокамеры, которые позволят сделать удачные фотографии макро.

На освоение макросъемки может уйти масса времени и потрачено много сил, но результат стоит приложенных усилий. Для начала, запомните, что характерной чертой снимков макро является четкий и резкий объект переднего плана и фон с малой глубиной резкости.

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Классический крупный план

Фотографируйте в ручном режиме экспозиции, это даст полный контроль над объектом съемки. Предпочтительнее использовать режим приоритета диафрагмы, начните макросъемку со значения диафрагмы, равного f/11.

Фокусировка. Фотографируя статичные объекты, используйте ручной режим фокусировки и сконцентрируйте внимание на центральной области объекта съемки;
Для макросъемки крупным планом установите диафрагму до f/11. Для большей глубины резкости используйте меньшую диафрагму, например, f/16 или f/22;
Выдержку поставьте в зависимости от освещения;
ISO 100;
Фокусное расстояние от 50мм до 100мм;

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Малая глубина резкости

Есть два ключевых момента в достижение малой глубины резкости. Первое – выберете самое широкое отверстие диафрагмы, доступное на объективе. В большинстве макрообъективов, оно составляет f/2.8, что гораздо шире, чем у большинства зум-объективов.

Расстояние между объектом и фотоаппаратом – это второй момент в достижении малой глубины резкости. Чем ближе объект съемки находится к фотокамере, тем меньше глубина резкости.

Фокусировка. Точная фокусировка абсолютно необходима, при съемке с малой глубиной резкости, а её сложно добиться, используя автофокус. Чтобы исправить это, стоит попробовать снимать в ручном режиме;
Режим экспозиции. Отдайте предпочтение приоритету диафрагмы (Av или A);
Выдержка будет установлена автоматически;
ISO 200;
Фокусное расстояние – от 50мм до 100мм;
Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Настройки фотоаппарата для макросъемки с рук

Съемка с близкого расстояния насекомых или других крошечных существ в режиме приоритета диафрагмы даст вам контроль над глубиной резкости.

Фокусировка. Выберете фокусировку по одной точке, и концентрируйтесь на глазах насекомых, или сердцевине цветка;
Для достижения размытого фона, желательно, чтобы диафрагма была максимально открытой;
Выдержка должна быть около 1/250 сек. или быстрее. В противном случае фотографии могут получиться смазанными;
ISO 200;
Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Макросъемка открывает новые горизонты для вас и вашей камеры EOS.
Макросъемка отлично подходит для создания интересных фотографий в осенние и зимние месяцы, как в помещении, так и на улице, когда дни становятся короче, а погода все менее предсказуема.

Подготовка

Если вы еще только начинаете осваивать данную область фотографии, вы можете использовать стандартный зум-объектив, который обычно входит в комплект поставки камер EOS, а затем приобрести специальный макрообъектив. Установите объектив в телеположение для максимального приближения к объекту съемки и поверните диск установки режима на камере EOS в положение «макросъемка». Это позволит настроить параметры экспозиции и стиль изображения. Во время съемки вы заметите, что по мере приближения к объекту увеличивается вероятность возникновения размытия, вызванного случайным движением камеры - дрожанием или сотрясением. В такой ситуации лучше всего установить камеру EOS на штатив. Теперь вы готовы к съемке.

Глубина резкости и фокусировка

При фокусировке на объектах, расположенных близко к объективу, глубина резкости (область, находящаяся в фокусе впереди и позади точки фокусировки) значительно уменьшается. Независимо от установленного значения диафрагмы задний план вашего снимка будет находиться вне фокуса. Но при использовании менее широкой (с более высоким значением f/) диафрагмы, больше областей объекта съемки получатся достаточно резкими.

Для более точного управления глубиной резкости переключите объектив в режим ручной фокусировки. Вы заметите, что небольшие движения становятся более заметными по мере увеличения объекта съемки. Даже плавное изменение положения кольца фокусировки в значительной степени влияет на выбор области фокусировки. Используйте увеличение при просмотре в режиме Live View для более точного управления фокусировкой.

Освещение

Очень большое значение во время макросъемки играет правильное освещение. Если вы снимаете в помещении, тогда лучше всего сначала использовать естественный свет, падающий из окон. Избегайте прямых солнечных лучей (хороший вариант - мягкий свет пасмурного дня) и используйте лист белой плотной бумаги для отражения света на объект съемки и уменьшения количества теней. Угол наклона и расстояние листа бумаги до объекта съемки очень сильно влияет на конечный результат съемки.

В идеале ваш источник света должен освещать все части объекта для обеспечения максимально высокой детализации и точной цветопередачи. Для наиболее равномерного освещения объекта при макросъемке можно использовать дополнительную кольцевую вспышку Macro Ring Lite и сдвоенную вспышку Macro Twin Lite от Canon.

Композиция и фон

Макросъемка - это в первую очередь высокая детализация, поэтому лучше всего уделить время выбору композиции снимка и фона. Фон, скорее всего, будет вне фокуса, но цвет, яркость и формы объектов на заднем плане могут отвлекать от самого объекта съемки. Теперь, когда вы изучили основы, ознакомьтесь с рекомендациями на следующей странице, которые помогут вам перейти на новый уровень фотомастерства.

Переход на новый уровень фотомастерства

Стандартные зум-объективы подходят для освоения начальных приемов макросъемки, специальные объективы и аксессуары открывают совершенно новые возможности.

Макрообъектив

Эти объективы созданы специально для маркосъемки и обеспечивают коэффициент увеличения 1:1 (1:1 означает, что объект съемки будет отображаться на датчике изображения камеры в натуральную величину). Их также можно использовать и для других видов съемки, например портретной. Для датчиков APS-C подойдет объектив Canon EF-S 60mm f2.8 Macro USM, а для полнокадровых датчиков - объектив Объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM оснащен гибридным стабилизатором изображения, с помощью которого можно выполнять макросъемку с рук. Все эти специальные объективы для макросъемки обеспечивают резкость и четкость по всему полю изображения, высокую контрастность и качество изображения.

Оптические конвертеры для съемки крупным планом

Такой конвертер устанавливается на существующий объектив для выполнения фокусировки на более близком расстоянии. Конвертер не занимает много места, поэтому его легко можно взять с собой в поездку или путешествие. Существует два типа оптических конверторев для съемки крупным планом Canon: 500D и более мощный 250D.

Удлинительные тубусы

Еще один дополнительный аксессуар для объектива - это удлинительный тубус. Он устанавливается между корпусом камеры EOS и объективом и позволяет уменьшить минимальное расстояние фокусировки. Существует две модели удлинительного тубуса Canon: EF12 II и EF25 II. Номер указывает на длину тубуса. 25-миллиметровый тубус обеспечивает большее увеличение, чем 12-миллиметровый тубус. Конструкция удлинительного тубуса не содержит деталей из стекла, поэтому качество изображения, обеспечиваемого объективом, остается неизменным. Однако чтобы получить правильную экспозицию при использовании такого тубуса, объект съемки должен быть освещен лучше, чем при съемке без тубуса.

Расширенные настройки камеры EOS

Если вы уже приобрели объектив или аксессуары для макросъемки, рекомендуем вам изучить следующие режимы с дополнительными возможностями для управления параметрами экспозиции: приоритет диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Эти режимы позволяют управлять глубиной резкости. об этих режимах

Если вы используете штатив, ознакомьтесь с несколькими идеями для обеспечения большей устойчивости камеры во время макросъемки. Нажатие кнопки спуска затвора может стать причиной небольшого сотрясения камеры. Если время спуска затвора не имеет решающего значения, установите автоспуск с 2-секундной задержкой, чтобы уменьшить вероятность возникновения сотрясения камеры в момент съемки. Также можно воспользоваться устройством дистанционного спуска затвора, подключенного к камере EOS. Это позволит начать экспонирование, не касаясь камеры.